Сорвал резьбу в алюминиевом блоке что делать?

Как закрепить болт в алюминиевой детали, если резьба сорвана?

ignat

Замполит команды форума
  • 18.03.2018
  • #1
  • Каждый день сюда заглядываю!
    • 18.03.2018
  • #2
  • «Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.» /Ф.М.Достоевский/

    ignat

    Замполит команды форума
    • 18.03.2018
  • #3
  • Поксипол — это холодная сварка?

    Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

    Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?

    Каждый день сюда заглядываю!
    • 18.03.2018
  • #4
  • Поксипол — это холодная сварка?

    Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

    Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?

    Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
    Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.

    Держит лучше всего что только пробовал — 100%

    «Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.» /Ф.М.Достоевский/

    ignat

    Замполит команды форума
    • 18.03.2018
  • #5
  • никсам

    Мастер советчик
    • 18.03.2018
  • #6
  • ignat

    Замполит команды форума
    • 18.03.2018
  • #7
  • Фил-2000

    Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
    • 18.03.2018
  • #8
  • никсам

    Мастер советчик
    • 18.03.2018
  • #9
  • ignat

    Замполит команды форума
    • 18.03.2018
  • #10
  • ignat

    Замполит команды форума
    • 18.03.2018
  • #11
  • Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.

    Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?

    Каждый день сюда заглядываю!
    • 19.03.2018
  • #12
  • «Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.» /Ф.М.Достоевский/

    Фил-2000

    Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать..
    • 19.03.2018
  • #13
  • Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.

    Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!

    Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.

    Если выкручивать не нужно — можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но — тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.

    Michalytsch

    Оракул
    • 19.03.2018
  • #14
  • Когда-то выгнил и отвалился кусок в металлической трубе СО,что идет по всему моторному.
    Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением !
    Вот им я и замазал эту дырень-сначала просто чтобы доехать до дома около 100 км!
    Но поскольку заказанную деталь пришлось ждать то ли 7,то ли 10 дней-ещё по городу накатал за это время столько же.
    Сначала под капот чуть ли не через пару км лазил посмотреть,потом освоился-эта штука держала насмерть !
    После замены трубки на новую попробовал её оторвать:в итоге вырвал вместе с металлом !
    Так что я бы этот вариант не отметал так сразу.

    А вот таким «дел мастерам» я бы без оглядки не доверял-нет у них интереса всё на века делать !
    Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают.

    Как восстановить сорванную внутреннюю резьбу?

    Никто не застрахован от того, что при ремонте автомобиля или в других рабочих ситуациях может произойти повреждение резьбового соединения. Как вернуть работоспособность, казалось бы, вышедшей из строя резьбе?

    Многие мастера используют традиционный способ, суть которого сводится к рассверливанию отверстия сверлом большего диаметра и нарезанию метчиком новой резьбы. Однако после такого ремонта придется использовать и ответный элемент (болт, шпильку, свечу) большего диаметра, что не всегда представляется возможным. Этот способ не подойдет и в случае, если запас «тела» для рассверливания недостаточен.

    Как отремонтировать резьбу с сохранением ее прежнего диаметра?

    В настоящее время найден простой и надежный способ восстановления резьбы, который уже достаточно давно используют во всем мире. В нашей стране он, к сожалению, медленно набирает популярность, как по причине нашей неосведомленности, так и из-за невозможности приобрести в магазинах специальные пружинные вставки и вспомогательный установочный инструмент.

    Комплект инструментов для восстановления резьбы

    Разработкой и изготовлением вставок занимаются многие известные производители. Изделия разных фирм могут незначительно различаться по названию (ввертыши, футорки), конструктивному исполнению и материалу, но принцип действия и технология установки одинакова для всех. В продаже можно найти не только комплекты ввертышей различных длин, диаметров и шага резьбы, но и целые наборы для восстановления резьбы, в которые помимо вставок входят сверла, метчики, установочное приспособление и оправка для обламывания монтажного поводка. Такие решения предлагает немецкий производитель металлорежущего инструмента «Volkel» и российский «Дело Техники». У некоторых брендов подобная технология и инструмент называется «системой», например:

    • система V-coil
    • система Recoil
    • система HeliCoil

    Как это работает?

    1. Проволочные вставки для ремонта резьбовых отверстий представляет собой спирально свернутую проволоку из нержавеющей стали с ромбовидным поперечным сечением. Ромбовидный проволочный профиль позволяет внешней части витков ввинчиваться в приемную резьбу в корпусе во время установки. На внутренней части футорки витки образуют новую стандартную резьбу с углом 60°. Наружный диаметр футорки в свободном состоянии больше принимающей резьбы, поэтому витки спирали сжимаются, когда она ввинчивается в корпус. Подобно пружине сжатые витки пытаются разжаться относительно стенок резьбового отверстия корпуса. Возникающий в результате натяг в месте посадки помогает удерживать установленный вкладыш и предохраняет от вывинчивания.
    2. Вставки снабжены поводковым язычком, который используется для их ввинчивания в подготовленную приемную резьбу. Специальный установочный инструмент захватывает его и использует в качестве привода. После установки поводок будет не нужен и легко обламывается.
    3. В основании язычка сделана небольшая насечка, которая немного уменьшает площадь поперечного сечения проволоки. Когда нужно будет удалить язычок, насечка поможет легко обломить его в этом месте.

    Процесс установки пружинной вставки:

    Ремонт поврежденной резьбы выполняется в четыре простых шага.

    Шаг 1. Просверлите старую резьбу, используя размер сверла, рекомендованный на упаковке комплекта для ремонта резьбы. На хвостовике метчика также указан рекомендуемый размер сверла под резьбу. Не забудьте очистить отверстие от частиц металла.

    Шаг 2. В просверленном отверстии нарежьте резьбу специальным метчиком под проволочную вставку, который имеет некоторые отличия от стандартного метчика и обозначается буквами STI (система HeliCoil).

    Шаг 3. Установите резьбовую вставку с помощью установочного инструмента.

    Для резьбы с крупным (обычным) шагом:

    • Наденьте спиральную вставку на монтажный инструмент.
    • Поворачивайте вставку до тех пор, пока ее поводок не войдет в паз на конце стержня установочного инструмента.
    • Вкрутите ремонтную вставку в резьбовое отверстие, используя ручку поворотного установочного инструмента.
    • После того, как вставка будет установлена ​​на нужную глубину, выкрутите установочный шпиндель.
    Читайте также  Станок для нарезки резьбы на трубах

    Для резьбы с мелким шагом:

    • Используйте монтажный инструмент с патроном предварительного натяжения (сжатия), который входит в комплект для ремонта мелкой резьбы.
    • Поместите спиральный вкладыш в патрон предварительного натяжения.
    • Проденьте шпиндель установочного инструмента через спираль, пока поводковый язычок не войдет в его паз.
    • Поворачивайте инструмент, чтобы намотать вставку на резьбовой конец корпуса предварительной катушки.
    • Одной рукой удерживайте корпус под прямым углом к ​​поверхности заготовки над резьбовым отверстием. Вращайте установочный инструмент, чтобы установить вставку через корпус предварительной катушки в резьбовое отверстие в заготовке. После установки убедитесь, что корпус предварительной катушки может плавно перемещаться, значит, витки спирали совпали с резьбой в заготовке.
    • После того, как ремонтная вставка будет установлена ​​на нужную глубину, выкрутите установочный инструмент.

    Монтажный инструмент для установки ввертыша

    Совет по ремонту резьбы:

    Одна из причин того, что данная резьбовая технология не работает, заключается в неправильной посадке резьбовой вставки.

    Главное практическое правило – верх проволочного вкладыша должен находиться ниже поверхности заготовки на 1/4 — 1/2 шага резьбы. Один из простых способов определить глубину установки подробно описан ниже.

    Перед тем, как начать процесс установки, внимательно посмотрите на входную резьбу, нарезанную метчиком STI в отверстии. Обратите внимание на то место, где нить начинает входить в отверстие.

    Сделайте небольшую временную контрольную метку на поверхности корпуса, удаленную на 3/4 оборота от того места, где резьба входит в отверстие. Эта отметка будет использоваться для определения глубины установки ввертыша.

    Установите резьбовую вставку заподлицо с поверхностью корпуса и совместите ее конец с контрольной меткой. После этого поверните ее еще на 1/4 оборота для погружения ниже поверхности корпуса на 1/4 шага (0,25 P).

    Если требуется более глубокая посадка, поверните установочный инструмент еще на 1/4 оборота.

    Шаг 4. Удалите поводковый язычок

    • Используйте бородок или просто кусок круглого стержня, подходящего по диаметру к полученному резьбовому отверстию.
    • Уприте конец инструмента в язычок и удерживайте его прямо в отверстии.
    • Ударьте по хвостовику инструмента молотком. Поводок должен сломаться в месте надреза, который и предназначен для этой цели. На вставках большого диаметра (от М14) иногда легче отломить его с помощью длинногубцев движениями вверх-вниз.
    • Извлеките обломанный язычок из отверстия перед сборкой резьбового соединения.

    Вопросы и ответы:

    Почему данная технология требует использования специального метчика STI? Что такое метчик STI? Можно ли вместо него использовать стандартный метчик?

    Маркировка метчика STI

    Отремонтированная внутренняя резьба предназначена для крепежа стандартных размеров. После установки пружинной вставки ее витки устанавливаются с тем же шагом, что и у резьбы крепежа, для которого предназначено резьбовое отверстие.

    Входная резьба под резьбовые вставки формируется специальными метчиками (также известными как STI), разработанными для использования с этими ремонтными системами.

    Метчики под резьбовую вставку отличаются размерами от стандартных метчиков под винты. Но маркируются они по конечному результату, который будет получен после установки вкладыша.

    Рассмотрим разницу между STI и стандартным метчиком на конкретном примере:

    Стандартный метчик, используемый для нарезания резьбы для крепежа 1/2″NF, имеет основной диаметр 0,500 дюйма с шагом 20 витков на дюйм. Соответствующий метчик STI имеет такой же шаг резьбы 20 витков на дюйм, но немного больший основной диаметр, в этом примере он составляет 0,568 дюйма.

    Есть ли какой-нибудь способ более надежно зафиксировать вставку на резьбе, а не полагаться только на посадку с натягом для удержания в резьбовом отверстии?

    Чтобы надежнее закрепить вставку в корпусе детали рекомендуется использовать дополнительные способы фиксации:

    Химическое стопорение. Нанесите тонкий слой резьбового фиксатора на внешнюю часть витков вставки перед тем, как ввинтить ее в отверстие. Не наносите слишком много этого состава, а после установки обязательно протрите полученную внутреннюю резьбу, чтобы ввинчиваемый в нее крепеж не приклеился.

    Механическое стопорение. Используя пробойник и молоток, слегка развальцуйте один виток резьбы корпуса, в том месте, где находится резьбовой конец установленной футорки. Цель этого метода — слегка деформировать или сжать резьбу корпуса, чтобы затруднить выкручивание вставки при демонтаже крепежа.

    Диапазон размеров:

    Пружинные вставки предлагаются в дюймовых и метрических размерах. Согласно опубликованным данным доступны вкладыши для винтов от размера № 2 до 1 1/2 дюйма и от М3 до М42.

    Их длина обозначается 1d, 1.5d, 2d и т.д., где d – диаметр спирали, причем это длина в смонтированном состоянии и без установочного язычка (в свободном состоянии они короче). Например, для футорки М6, 2d длина будет составлять два диаметра, то есть 12 мм.

    Типы резьбы:

    Ремонтные футорки доступны с различными типами резьбы и конфигурациями шага, включая UNC, UNF, метрическую крупную и мелкую резьбу, UNEF, UNS и трубную резьбу.

    Из какого металла изготавливают вставки?

    На изготовление резьбовых вставок идет особо прочная высококачественная сталь, преимущественно нержавеющая твердостью 425 – 550 HV (по Виккерсу) марки А2 и А4. Для специальных целей производители выпускают их из таких материалов, как Nitronic 60, жаропрочный сплав Inconel X, титан и фосфорная бронза.

    Преимущества использования ремонтных вставок:

    • Данный метод позволяет сформировать резьбу, которая по прочности и надежности не уступает оригинальной, а в случаях с металлами низкой прочности повышает несущую способность резьбы.
    • Прочная сталь, из которой изготовлены ввертыши, снижает риск быстрого износа резьбовой поверхности при частом закручивании и выкручивании крепежа.
    • Резьбовая вставка имеет жесткую посадку без зазоров в изготовленной резьбе, исключающую риск отвинчивания при динамических нагрузках или в момент выкручивания винта.
    • Посаженная с натягом пружинная футорка занимает устойчивое положение без дополнительной фиксации клеем и обеспечивает равномерное распределение усилие от болта по всей длине отверстия.
    • Описываемая система дает возможность создавать в мягких материалах (дерево, пластик) надежную стальную резьбу, а также сделать резьбовое соединение в хрупких и тонкостенных деталях.
    • С помощью резьбовых вставок можно осуществить легкий переход от одного вида резьбы на другой, например: с левой на правую, с метрической на дюймовую, с мелкой на крупную и наоборот.

    Использование пружинных вставок открывает новые возможности для конструирования, дает свободу в выборе материала и размера крепежных элементов. Возможность быстро отремонтировать резьбовое отверстие избавит от необходимости замены дорогостоящей детали. В случае необходимости ремонтные вставки можно демонтировать при помощи все тех же инструментов, входящих в «систему».

    Видеодемонстрация установки ввертшей

    Дедовский метод, как просто восстановить резьбу в алюминии

    • С помощью метчика-болта
    • С ремонтной вставкой

    В ситуации, когда сорвана резьба в основании из алюминия, оказаться может каждый. Но это не является поводом для паники, ведь есть 2 проверенных способа, позволяющих исправить неприятность своими руками в домашних условиях. О каждом из них поговорим далее.

    С помощью метчика-болта

    Вариант, когда размер нового болта не имеет принципиального значения, позволяет воспользоваться самым простым способом восстановления резьбового соединения.

    Читайте также  Дефекты резьбы термины и определения

    Все, что понадобится сделать в случае обнаружения проблемы, – это:

    1. Взять болт подходящего размера и отшлифовать его. Шлифовка чрезвычайно важна, так как даже самый маленький кусочек ржавчины станет проблемой при нарезании новой резьбы.
    2. Установив будущий метчик в тиски, обточите его наподобие конуса, как на фото. Это позволит легко ввести импровизированный метчик в отверстие меньшего диаметра и раздать его до нужных размеров.
    3. После этого нарежьте 3 канавки, по которым будет выходить стружка. Важно нарезать их под одинаковым углом к продольному стержню.

    Все, что останется сделать для получения новой резьбы, – это зажать головку болта пассатижами, гаечным или накидным рожковым ключом и осторожно, но с некоторым нажимом, ввернуть самодельный метчик в отверстие.

    Все движения должны быть плавными. Стружку, которая будет вытесняться при изготовлении внутренних колец, нужно удалять при помощи мягкой кисти.

    С ремонтной вставкой

    В случае, когда вышеописанный способ не подходит, выручит ремонтная вставка, или футорка.

    Это приспособление позволяет использовать болт того же диаметра, что использовался до порчи.

    Порядок работы следующий:

    1. Подготавливаем футорку нужного размера.
    1. При помощи метчика, размер которого соответствует наружному диаметру вставки, прорезаем отверстие для ввинчивания футорки.
    1. После тщательной очистки от стружки устанавливаем вставку и фиксируем ее стопорным кольцом. В результате отверстие будет выглядеть так, как на фото, и будет полностью идентичным старому.

    Если соблюсти все тонкости установки вставки с двусторонней резьбой, то надежность такого способа ремонта будет наивысшей. Единственным минусом такого вида ремонта является необходимость иметь в запасе много вставок нужного диаметра и метчик.

    Причин для порчи резьбы на алюминиевых деталях достаточно много. Одно неосторожное движение или сила, которой оказалось слишком много для затягивания, становится началом новой проблемы. Но она очень легко решается, если знать и правильно применять способы ремонта, которыми пользуются опытные автолюбители и профессиональные автослесари.

    Восстановление резьбы в блоке цилиндров

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Восстановление резьбы в блоке цилиндров

    Кто-нибудь восстанавливал ослабленную-изношенную, но не сорванную резьбу в блоке, конкретно — под болты ГБЦ? И нет ли у кого опыта использования фиксаторов резьбы, ремонтных шпилек, ввёртышей?

    точи шпильку с конусной резьбой и на фиксатор резьбы ее

    я на хондовском движке от цивика рассверливал в блоке (тоже алюминиевый) резьбу до М12 и вкручивал туда шпильку, второй конец которой был М10, затягивал головку соответственно гайкой а не болтом. Со шпилькой мне показалось проще чем с ввертышем. Рассверливал и нарезал резьбу в гаражных условиях, к токарю обращался только чтоб выточить подходящую шпильку. С тех пор сильно боюсь затягивать болты ГБЦ, когда блок алюминиевый, легко испортить резьбу в блоке

    Конус чтобы закрыть доступ воздуха для фиксатора или чтобы врезалась покрепче? Видимо снизу поуже?

    А может болты М11 вместо М10 поставить попробовать кстати? Подточить напильником немного.

    Такие способы явно лучше ввёртышей вроде. Поподробнее бы.

    Анаэробный герметик — есть разной крепости, читал. Но я так понял он в изношенной резьбе не отвердеет — будет доступ воздуха. Он для фиксации плотной резьбы видимо. Вещь мощная, но пугают, что не открутить будет. Если применяли где-нибудь, то какой? Я как-то в хабе красный применил, фиг, не отвердел.

    В свое время на УАЗе и на Волге делали именно так, точили шпильку с двумя диаметрами. Боюсь что анаэробные фиксаторы здесь врядли помогут, у них немного другая задача.

    +1
    Фиксатор резьбы для того чтобы само не открутилось, прослабленную резьбу ничего не спасет

    А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

    И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

    Последний раз редактировалось gorst; 08.03.2010 в 17:33 .

    как-то всё само собой ровно получилось, отверстие то было уже, надо было его просто развернуть до большего диаметра

    магазинные анаэробные фиксаторы гамно. Что разьемный, что нет.
    По теме, лучше шпильку сделать новую.

    А почему боишься, тогда не получилось крепкой резьбы? Или перетягивать боишься видимо, это понятно. Но проблема в том, что для изношенной резьбы побольше момент нужен бывает, а то болты слабеют. Хочется как раз сделать крепкую резьбу или зафиксировать эту надёжно, тогда и не надо перетягивать будет, достаточно точно по книжке момент 68 будет делать в несколько приёмов.

    И как резать метчиком, с углами не было проблем, резьба нормальная получилась?

    Тянуть лучше сотню. и слабеть не будет..
    книжки они разное пишут.

    Вроде хвалят, кто правильно использует, анаэробные — значит твердеют без доступа воздуха, т.е. резьба должна быть очень плотной или конической. Пока рабочий вариант шпилька на М12+M10, зафиксированная фиксатором.

    Протягивал под 80-90, продержалось полгода, зимой ослабли болты. Но в тот раз проверил голову и блок двумя толстыми линейками и щупом 0.1, а в этот раз отдавал спецам — сказали кривая голова была, сняли 0.15мм, может из-за этого болты ослаблялись, не понятно. Но все левые болты вышли с заусенцами алюминия, кушают резьбу уже. Ещё у второго левого раскрошился бортик, похоже шайбу положил округлой стороной вниз, может это ослабило левую сторону.

    Поэтому надо что-то делать, хочется идеальной новой резьбы :).

    Последний раз редактировалось gorst; 10.03.2010 в 01:59 .

    А какую резьбу делал, тем же шагом? Диаметр вроде надо диаметр резьбы минус 1.6мм, т.е. 10.4мм? Проходил с керосином и несколькими метчиками, черновой, средний и чистовой какие-то? Как зафиксировал шпильку и резьба цилиндрическая или коническая? Каким моментом потом тянуть гайки? Какая сталь на шпильки? И главное — каков результат?

    Встречал ещё необычные методы:
    1 дырявят дырку глубже и нарезают родную резьбу+длинный болт, но нет ли там пустот, вроде монолит донизу должен быть.
    2 фиксация резьбы толчёным стеклом с маслом, якобы держит намертво.

    Пока заказал 10 шпилек на две резьбы — 11×1.5 + 10×1.5. И хорошим метчиком 11×1.5 попробую пройти дырки 10×1.5 в блоке, рекомендуют для смазки керосин+спирт спецы.

    Нарезал, не так и сложно оказалось, потренировался на алюминиевой детальке. Перед нарезанием 11×1.5 надо аккуратно пройтись сверлом 9.5 и в керосин метчик макать, почаще вынимать и чистить, вперёд назад не лениться, так стружка подрезается. Метчик нужен хороший, не использовать из дешёвых наборов, они даже на резьбу не налезают.

    Новенькая резьба, отлично. Шпильки скоро сделают. Заказал длину 110мм и с концов по 30мм две резьбы — 10×1.5 и 11×1.5. Только подумываю — каким моментом теперь гайки тянуть, по книжке — 68нм в несколько приёмов, но это для болтов, а тут гайки будут, сталь на сталь.

    Читайте также  Метрическая и трубная резьба отличия

    Голова со шпилек нормально снимается с коллекторами. При примерке возникла другая проблема — простые гайки М10 не годятся — не закрутить. Нужны хитрые гайки — глухие, высокие и такие, чтобы при закручивании не вылезать за диаметр 17. Это головка на 12, или нужна гайка с выдавленным шестигранником. Высота гайки не должна превышать 3см.

    То ли хитрые гайки заказать, то ли болты М11 и тоже с хитрой головой — шестигранник 12 и диск 17? Может кто чего присоветует?

    Как восстановить резьбу: способы ремонта

    Популярность резьбовых соединений объясняется простотой выполнения и прочностью крепления элементов конструкции между собой. Когда при повреждении витков замена детали невозможна, проводят восстановление резьбы. Так как восстанавливать резьбу можно разными способами выбирают тот, который сохраняет прочность соединения на прежнем уровне.

    Способы восстановления резьбы

    Для того, чтобы восстановить сорванную резьбу используют:

    • эпоксидную смолу;
    • холодную сварку;
    • заваривание отверстий и нарезание новой резьбы;
    • ввертыши;
    • перенос на другое место, если изменение места крепления не влияет на надежность соединения;
    • спиральные вставки;
    • рассверливание отверстий для нарезки витков большего диаметра.

    Технология восстановления холодной сваркой

    Для восстановления резьбы холодной сваркой выпускаются полимерные составы с металлическими добавками. Процедура реставрации жидким двухкомпонентным клеем выполняется в следующей последовательности:

    • достают из упаковки два тюбика;
    • детали соединения обезжиривают веществом из тюбика №1;
    • затем наносят содержимое тюбика №2;
    • шпателем смешивают составы из обоих тюбиков в пропорции 1:1;
    • готовую смесь наносят на болт со стороны наружной резьбы;
    • затем вкручивают в витки внутренней резьбы;
    • после отвердевания смеси (время выдержки указано в инструкции), болт выворачивают.

    Для качественного восстановления витков смесь наносят с избытком, чтобы излишки при вворачивании болта выдавливались наружу.

    Какую холодную сварку выбрать

    Из-за низкой эффективности однокомпонентный анаэробный восстановитель в виде густой пасты применяется редко. Для ремонтных работ используют два вида:

    • жидкий состав, который получается после смешивания отвердителя с клеящей массой;
    • плотные однослойные или двухслойные бруски по консистенции похожие на пластилин, которые перед применением смешивают.

    Для восстановления поврежденных витков выбирают марки с высокой пластичностью, чтобы смесь заполняла мелкие изъяны. Если соединение часто разбирается, нужна холодная сварка с усиленной твердостью, иначе при трении о металл состав разрушится.

    Преимущества и недостатки

    К достоинствам метода холодной сварки относят:

    • возможность большого выбора по цене и качеству среди отечественных и зарубежных производителей;
    • восстановление без разборки конструкции;
    • стойкость к коррозии;
    • простота, так как восстановление выполняется без вспомогательных приспособлений;
    • неизменность характеристик деталей из-за отсутствия термического воздействия;
    • невысокая цена.
    • низкая прочность;
    • разный металл деталей и добавок состава;
    • нельзя ремонтировать ответственные конструкции;
    • зависимость от перепадов температуры и внешних условий.

    Использование эпоксидного клея

    Этот метод не годится для восстановления соединений, которые подвергаются вибрационному воздействию, большим нагрузкам, высокой температуре. Поэтому способ применяют, когда требуется быстро восстановить резьбу в пластике. Процесс прост:

    • эпоксидный клей заливают в отверстие;
    • ждут когда загустеет;
    • вворачивают болт;
    • оставляют до полного затвердевания полимера;
    • выкручивают болт.

    Нарезание резьбы метчиком

    Этим способом пользуются, когда можно увеличить размер отверстия без ущерба для надежности соединения. С помощью сверла увеличивают диаметр, чтобы очистить отверстие от испорченных витков, затем нарезают новые.

    Работа выполняется по следующим правилам:

    • отверстие рассверливают строго перпендикулярно;
    • используют два метчика для нарезания резьбы, черновой и чистовой;
    • для удаления стружки после 3 прямых оборотов делают 1,5 обратных;
    • чтобы облегчить процесс, инструмент смазывают маслом.

    Применение спиральной вставки

    Такие приспособления, называемые также проволочными или пружинными, делают из высококачественной нержавеющей стали. Вставки выполнены в виде цилиндрических спиралей с концентрической резьбой внутри и снаружи. Для установки предусмотрен поводок. Форму и размер внутренних витков делают с минимальными допусками.

    Ремонт резьбы выполняют в следующей последовательности:

    • отверстие рассверливают сверлом, диаметр которого выбирают по прилагаемой к вставкам таблице;
    • витки нарезают не стандартными метчиками, входящими в комплект;
    • вставку вворачивают инструментом, который есть в наборе;
    • удаляют поводок инструментом, поставляемым производителем, или плоскогубцами, если диаметр большой.

    За счет натяга при установке исключается самопроизвольное выкручивание вставки. Упругость материала обеспечивает равномерное распределение нагрузки между болтом и вставкой. Высокая стойкость нержавейки к коррозии исключает возможность заедания болта из-за ржавчины.

    Спиральными вставками можно отремонтировать соединения на конструкциях из цветного или черного металла. Их также применяют для усиления резьбы на пластике, дереве.

    Ввертыш для восстановления резьбы

    Ввертыши, они же футорки, сделаны в виде полых втулок с крупной наружной и мелкой внутренней резьбой. Они могут быть стальными, медными, латунными, бронзовыми, из других материалов. Устанавливают футорки на деталях, где допускается увеличение диаметра отверстий. Ввертыши применяются во многих отраслях промышленности, например, для сборки мебели, стыковки труб, крепления сдвоенных колес.

    Некоторые производители выпускают наборы, которые называются восстановителями резьбы. Комплекты состоят из вкладышей разного размера, сверл, метчиков, вспомогательных инструментов. В зависимости от назначения в наборы входят футорки для ремонта дюймовой или метрической резьбы от М2 до М36.

    Ввертыш устанавливают так:

    • отверстие рассверливают до размера достаточного для нарезания резьбы под футорку;
    • витки нарезают комплектным метчиком;
    • если часть ввертыша после вкручивания выступает над поверхностью, ее срезают заподлицо;
    • для предотвращения самопроизвольного выворачивания, по линии соприкосновения футорки с деталью керном делают несколько засечек.

    Традиционная сварка для ремонта

    Этой технологией пользуются, если нельзя увеличить диаметр отверстия, и когда нет нужного ввертыша или спиральной вставки. Процедура восстановления выполняется в следующем порядке:

    • высверливают поврежденные витки;
    • заваривают отверстие;
    • наплавленное место зачищают заподлицо с поверхностью;
    • сверлят отверстие;
    • нарезают резьбу.

    Для восстановления соединений из стали используется газовая или электродуговая сварка в защитных средах. Отверстия в чугуне заваривают в холодном состоянии или с местным подогревом. В качестве присадочного материала плавят электроды марки ЦЧ-4, ОЗЧ-1, МНЧ-1 или прутки из чугуна с добавкой кремния. Следует учитывать, что под действием высокой температуры изменяется структура металла детали, возможно образование трещин. Поэтому прочность отремонтированного соединения будет меньше.

    Отверстия в деталях из алюминия, без которых не обходится двигатель автомобиля, заваривают аргонно-дуговой сваркой. Для наплавки применяют алюминиевую проволоку. Однако при восстановлении резьбы в алюминии металл в жидком состоянии начинает активно поглощать газы. Образуются поры, а при усадке во время остывания — трещины, которые снижают надежность соединения. Не всегда есть возможность восстановления этим способом без снятия деталей. Например, для ремонта соединений на алюминиевом блоке цилиндров конструкцию придется демонтировать.

    При выборе способа восстановления учитывают условия эксплуатации и величину нагрузки. Также принимают во внимание сложность выполнения и цену. Например, покупка спиральной вставки дешевле, чем заказ на вытачивание ввертыша.