Как правильно сделать разводку ножовки по дереву?

Как заточить ножовку по дереву и развести зубья

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

  • закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
  • изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
  • снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
  • на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
  • ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

  • устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
  • точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
  • молоток;
  • дополнительный источник света;
  • в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

  1. Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
  2. Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
  3. Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
  4. Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
  5. Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
  6. Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Для снятия слоя металла применяются не шлифовочные, а отрезные абразивные диски. Дело в том, что интервал между зубьями невелик, и туда невозможно поместить толстый диск, не повредив соседний зубец. Оптимальными будут отрезные круги с толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

ЗАТОЧКА И РАЗВОДКА ПИЛ.

Пила представляет собой железное полотно с нарезанными по одной кромке зубьями. Зубья перерезают волокна древесной породы и убирают стружку из пропила

Пилы по устройству разделяются на лучковые, двуручные, ножовки и относительно не так давно появились цепные пилы
На двуручных пилах, через определенное число режущих зубьев, время от времени делают зубья-выбрасыватели опилок. Такие зубья не затачивают.

Выскажу свое личное мировоззрение о пилах, применительно к туризму. Все вышеперечисленные пилы, были мною опробованы в походных критериях. Может быть, мое мировоззрение неверное, основанное на долголетней привычке пилить определенными пилами.

Читайте также  Как пользоваться фрезерным станком по дереву?

Лучковые пилы. У лучковых пил, полотно натягивается при помощи древесного станка либо железного лучка, что делает удобство для пиления одному.
Фактически на этом удобства и завершаются. Вся конструкция в собранном виде неудобна для переноски в ранце из-за собственной громоздкости. Можно естественно в разобранном виде переносить, но возрастает возможность утраты либо поломки составляющих частей. Позже, испытываю какое-то внутреннее неприятие сборных конструкций – при перевозке отлично, но каждый денек собирать и разбирать… пусть и просто – нет уж Пробовал носить с собой только полотно, а лучок делать на месте из ветки. Тоже не понравилось. Даже в тайге не сходу отыщешь подходящую ветку, позже ее нужно приготовить, и собрать пилу. Хлопотно как-то, а зимой практически нереально – сырые ветки на морозе ломаются как сухие. Еще неудобство: бывает необходимость подпилить упавшее дерево снизу (при пилении сверху, деревом зажимает пилу) – лучок не всюду пролезает.

Двуручные пилы. Полотно пилы с 2-мя ручками. Лучшая пила для лесных походов в прохладное время года. Ну и летом на длительных базисных стоянках хорошо иметь двуручку. Если вес и объем не критичны, пилу лучше бросить как есть, не переделывать в туристический вариант. Для долгих походов хорошо будет мало уменьшить размеры пилы. Но здесь нужно не перестараться, не делать очень узенькое и куцее полотно, не превращать в пилку для лобзика. У меня двуручная пила длиной от ручки до ручки 800мм, большая ширина 90мм. Пилой таких размеров, можно разделывать бревна поперечником до 30-35 см. Пила не просит подготовки – достал из ранца, расчехлил, и глупо пилишь – не нужно на морозе ничего собирать и соображать. Зимой, когда заготовка дров часто происходит в мгле – простота конструкции не помешает. Пилить двуручкой полностью можно и одному. Чехол – полоса плотной ткани сложенной втрое и прошитая. К чехлу пришиты три вязочки. Тряпочный чехол практичнее – чехлы из ПХВ и резиновых шлангов на морозе дубеют. Места в ранце такая пила занимает совершенно мало. Пилу ставлю в ранец вертикально, с боку.

Ножовки. Полотно пилы с одной ручкой. У меня ножовка самодельная, из кусочка двуручной пилы. Применяется как в прохладное время, так и летом. Осенью, с ночевками у костра. Зимой, в одиночных выходах в лес. Летом, на сплаве по таежным заваленным речкам. Ножовкой комфортно сидя в лодке, перепиливать упавшие в воду деревья. Пилить можно фактически из хоть какого положения. Единственное ограничение внедрения ножовки – это бревна огромного поперечника. Ножовкой комфортно порезать снежные кирпичи. Чехол – из брезента, в виде ножен.

Цепные пилы. Раскладная пила, состоящая из огромного количества звеньев-зубьев соединенных меж собой заклепками. Плюсы пилы: малые размеры и вес. Возможность пилить одному – фактически для этого видимо и создавалась. Значимый недочет: узенькая специализация. Цепь отлично пилит бревна 6 – 12 см. Пилить бревна наименьшего поперечника нет смысла – легче перерубить топором. Огромные поперечникы пильщик просто не осилит на физическом уровне. При валке сушины в одиночку, дерево норовит свалиться на пильщика т.к. пропил делается с обратной стороны дерева. Нужно временами прекращать пиление и инспектировать крепкость недопила. Надежность пилы почти во всем находится в зависимости от свойства заклепок – с течением времени может быть перетирание и выпадение заклепок. Под чехол для цепной пилы комфортно использовать верхонку.

Для всех пил решил провести тест так сказать в лабораторных критериях – у себя во дворе. Для опыта взял сухое сосновое бревнышко поперечником 14 см – не тонкое, и не толстое. По очереди, различными пилами отпиливал по чурочке. Пилил, не спеша, вроде бы это делал в лесу, при заготовке дров. Все пилы были наточены. Для каждой пилы сделал рациональные условия для работы. Лучком, двуручкой и ножовкой пилил на к о злах. Для цепи, бревно положил на землю, оперев один край на чурочку. Отсечку времени делал секундомером. Вот что вышло:

Ножовка – 46 сек. Полотно с большим зубом. Пилить полностью комфортно.

Двуручная пила – 52 сек. Пилил один, без использования оттяжек и иных приспособлений. Вдвоем пилить будет очевидно резвее. По ощущениям, пилить двуручкой легче, чем другими пилами, даже одному.

Лучок – 53 сек. Полотно с маленьким зубом. Распиливается относительно просто.

Цепная пила – 56 сек. По ощущениям, пришлось приложить больше всего усилий.

Пилы для продольной и поперечной распиловки древесной породы отличаются формой зуба. Для поперечного пиления, зубья пилы делают в форме равнобедренного треугольника. Для продольного пиления – косой треугольник «волчий зуб». Еще есть зубья для смешанного продольно-поперечного пиления. В туристических походах, распиловка дерева вдоль волокон, фактически не нужна. Основная задачка – свалить сушину и разделать на необходимое количество чурок (бревен). Усилия, затраченные на пиление, почти во всем зависят от заточки и разводки зубьев пилы. В процессе пиления, зубья затупляются, т.е. происходит закругление кромок зуба. Резвее всего тупится верхушка зуба. Пилить таковой пилой одно мучение – затрачивается много сил и времени для распиловки бревна даже маленького поперечника.

Перед тем, как начать подготовку пилы к работе, ее осматривают – в каком состоянии зубья, есть ли развод. У тупых зубьев видна светлая полоса по кромке, у остро наточенного зуба, кромки не видно. Так же можно определять «на глаз», остроту хоть какого другого режущего инструмента.

Если пила древняя и высота зубьев очень отличается друг от друга, их сглаживают ратфилем, зажатым в специальную древесную колодку. Зубья сглаживают, естественно до заточки, после разводки.

Развод зубьев. Для более свободного движения полотна пилы в пропиле, создают развод зубьев. Зубья по очереди отгибают в различные стороны на одну и ту же величину при помощи разводки. Отгибают зуб разводкой приблизительно на середине высоты зуба. Разводка – приспособление для разводки зубьев пилы в виде пластинки с прорезью. Разводку зубьев, в последнем случае, можно сделать разводным ключом. Советуют для мягеньких пород деревьев зубья разводить больше, а для жестких меньше, но это навряд ли нас устроит – в лесу выбирать особо не приходится – деревья встречаются разной плотности и влажности. С разводкой нужно незначительно поэкспериментировать и подобрать лучшую, приблизительно 0.3-0.5 мм на одну сторону. В любом случае разводить зубья следует не больше толщины полотна на обе стороны. Разводку лучше делать до заточки.

Заточка пил. Затачивают зубья пилы при помощи треугольного ратфиля. Процесс этот не непростой, но просит терпения. Полотно пилы зажимают в древесные либо железные тисы. Если тисов нет, пилу нужно зафиксировать на недвижном предмете, скажем, на краю стола либо табурета. Заточка зубьев делается через зуб, поначалу с одной, позже с другой стороны полотна. С обеих граней зуба снимается металл типа фаски, приблизительно под углом 60 град. к полотну, что соответствует углу профиля трехгранного ратфиля. При всем этом с верхушки зуба снимается мало больше металла, чем у основания. Нажим на ратфиль осуществляется только при движении вперед. Оборотный ход свободный, немного отрывая ратфиль от поверхности. Не следует, пробуя остроту заточки, пальцем проводить по зубу – ратфиль будет проскальзывать по пленке жира, оставленной на металле. Фортуны)

Как Развести Ножовку По Дереву Видео

Нагими руками дома ничего не сделать. В блоге рассказывается что, что необходимо иметь домашнему мастеру, как оборудовать собственное мастерство место работы, дополнительно даются советы по использованию разных инструментов.

Странички

Ножовка по дереву. Заточка

Ела, ела сосна, бук,
поломала зуб, зуб…
Помните эту детскую загадку про пилу?
Сейчас побеседуем относительно этого, одном из самых старых из инструментов.
Ручные пилы бывают двуручные и одноручные. Двуручные пилы, которые ещё в шуточку именуют «Дружба-2», появления и распространением электро- и бензопил на данный момент употребляются изредка, однако одноручные пилы конечно фактически в каждой семье.

Более всераспространенными одноручными пилами являются пилы-ножовки. Само заглавие гласит за себя – полотно пилы выполнено типа ножика с обилием зубьев. Это полотно обладает достаточной жесткостью, прочностью и упругостью, чтоб сохранять свою форму без разных натяжных устройств. Ножовка имеет ручку, держась за какую одной рукою, производят распиловку материала.
Двигая пилу взад и вперед по распиливаемому предмету, туда вводят зубцы что остается сделать нашему клиенту поглубже. За каждое такое движение зубья пилы прорезают материал на несколько мм. Зубья пилы разводят (отгибают) через один наружу в обратные стороны, что делает ширину распила не просто, чем толщина ножовочного полотна и позволяет предупредить зажим пилы в распиле.

Читайте также  Как шлифовать деревянный пол болгаркой?

От величины зубьев пилы и их частоты зависит скорость распила и его чистота. Чем крупнее зубья чем они пореже, тем паче грубым выходит распил, однако тем выше скорость пиления. И напротив – пила с маленькими, частыми зубьями дает более гладкий распил, однако скорость пиления миниатюризируется.
Хоть какой режущий инструмент обязан острым. Ножовка не являются исключением. На протяжении пиления в особенности жестких материалов зубья пил затупляются и снашиваются. Разводка зубьев с годами тоже нарушается. Пилить тупой ножовкой либо пилой с неверной разводкой одно мучение. Затрачивается длительный период и сил и, уже сегодня, таковой пилой тяжело сделать распил под нужным в большинстве случаев прямым углом. Некорректно разведенная и заточенная пила будет уходить в сторону от полосы пропила, её будет зажимать и клинить в распиле.
Верно развести и наточить зубья пилы не в такой степени уж и просто, как это кажется как казалось бы. Здесь есть свои тонкости.

  • Во-1-х. Необходимо верно сделать разводку зубьев ножовки. Как найти величину разводки? Для ножовки она обязана быть приблизительно в полтора-два раза не просто толщины самого полотна пилы. Толщина ножовочного полотна обычно бывает 1,5-2 мм. Потому зубья пил отгибают на 0,25— 0,5 мм в каждую сторону для распиловки сухой древесной породы жестких пород на 0,5—1 мм. для мягеньких пород деревьев либо сырой древесной породы. Но, так же как и чем отогнуть зубья пилы на схожую величину? – Для этой цели вам существует особое приспособление – разводка. железная пластинка с пропиленной здесь щелью, по ширине несколько большей, чем толщина полотна пилы.
  • Во-2-х. Для разводки полотно пилы обычно зажимают в тиски и разводкой отгибают зубья попеременно в обратные стороны. Вследствии этого необходимо проверить корректность разводки, посмотрев на свет по полосы зубьев, в случае какой-либо, зуб отогнут очень очень в сторону или недостаточно, то нужно поправить.
  • В-3-х. После разводки пилы нужно приступить к ее заточке. У новейшей ножовки зубья обычно выравнены по высоте и необходимости их подравнивать нет. Но если пила издавна при работе, то её зубья как правило бывают различной высоты. Для их выравнивания пользуйтесь ратфилем, идеальнее всего плоским с маленькой насечкой. Приложив линейку на зубья пилы, зажатой в тиски, необходимо поглядеть, что остается сделать нашему клиенту ли их кончики касаются её плоскости. Если острие острие какого-то учебника зуба (либо нескольких) выставляется, то их нужно подравнять, сточив до высоты других. Почаще же бывает, что один либо несколько зубьев, напротив, окажутся ниже всех других. Тогда придется ратфилем сточить нашему клиенту остается зубья до высоты самого низкого. Иначе пила не будет заточена верно. Выступающие зубья рвут древесную породу, а провалившиеся, более низкие не работают по полной программе. Пила идет не плавненько, а рывками.
  • В-4-х. Стачивать зубья ножовки необходимо с соблюдением мер безопасности. Одно неудобное движение и рука может попасть на острые зубья. Тут не надо спешить и начинать движение ратфиля от себя только если он установлен на полотно пилы с зубьями, а не с размаху.
  • В-5-х. У ножовки, которая уже издавна при работе, что остается сделать нашему клиенту ( либо некие) зубья бывают очень малы, потому что они сточились. Потому нужно их прирастить величиной. Для этой цели вам придется пропилить полотно пилы у них. Полотно ножовки зажимается в тисках так, чтоб зубцы выставлялись на определенную (подходящую) высоту. Ножовкой по металлу пропиливается полотно меж зубьями до соприкосновения с губами тисков. Для возможности глубина пропила была на всей длине полотна ножовки схожей, конечно сделать особый шаблон, позволяющий выставлять зубья в тисках на одну и ту же высоту, а не делать это примерно.
  • В-шестых. Саму заточку зубьев комфортно создавать, закрепив полотно на краю табуретки 2-мя струбцинами; ручка ножовки должна свисать с её края. В таком положении движение ратфиля осуществляется с верхней части вниз; от полотна ножовки к острию зуба. Определив угол заточки и положение ратфиля следует пройтись им по одной стороне всех зубцов, проводя по каждому зубу однообразное число раз. Потом, точно так же по другой стороне. Перевернув ножовку аналогично затачиваются зубья а вдобавок полотна.
  • В-седьмых. Наточить пилу конечно трехгранным маленьким ратфилем, при этом на кто зубец, должно приходиться однообразное количество движений ратфиля. Если у пилы зубья закалены, то их следует подправлять особым алмазным надфилем, обычный ратфиль тут будет бессилен.

Как верно делать разводку ручных пил по дереву

Скидки на ручные и электроинструменты- Ручные пилы по дереву и металлу тут .

Как верно развести и наточить ножовку ратфилем своими силами

Как верно развести и наточить ножовку ратфилем в кустарных условиях
Плейлисты:
Рыбалка.
В кустарных условиях.
Верно разведенная и заточенная ножовка. предмет гордости реального мастера. Процесс заточки довольно трудозатратный, потому, чтоб еще раз не растрачивать свое свободное время на еще одну заточку необходимо по способности избегать встреч зубьев с гвоздями в течении пиления, а хранить ножовку в таком месте, где она не будет касаться железных предметов. Хорошо иметь и особый чехол типа ножен для транспортировки пилы в инструментальном ящике.

Точить, нельзя тупить ножовку: инструкция по затачиванию ножовки по дереву

Несмотря на обилие бензопил, циркулярок, болгарок и другого автоматического режущего инструмента, обыкновенная ручная пила всё ещё популярна. Если на производстве и на лесоповале её уже давно вытеснили более совершенные пилы, то старое доброе зубастое полотно осталось в гаражах и на дачах. Ножовка по дереву служит десятилетиями, если её своевременно и правильно затачивать. Даже люди, регулярно работающие руками, допускают ошибки в этом процессе.

Необходимость в заточке

Самый очевидный плюс остроты — быстрота пиления. При работе на даче это ещё важнее, чем в мастерской, так как часто приходится работать в тесноте, стоя в неудобной позе. Плохо наточенное лезвие застревает в древесине, особенно сырой. Кроме того, есть риск, что полотно сорвётся и поранит работающего.

К практическим преимуществам остроты можно отнести:

  • Точность выполняемых распилов.
  • Больший срок службы полотна.
  • Экономию на замене ножовок.
  • Высокую производительность плотницких работ.

Определение нужного момента

Не имея опыта, люди часто ударяются из крайности в крайность и либо точат пилу каждые несколько дней, либо раз в году. Определять необходимость заточки по времени — неправильный подход.

Есть ряд признаков, которые указывают на то, что зубья затупились:

  • Полотно регулярно застревает в древесине.
  • При пилении меняется звук, он становится более «тупым».
  • Меняется оттенок зубцов.
  • Значительно увеличивается сопротивление материала.
  • Концы зубьев заметно скругляются.
  • Лезвие уходит с линии реза.

Инструкция по затачиванию

Сперва нужно приготовить оборудование, необходимое для работы:

  • Верстак.
  • Тиски.
  • Набор напильников.
  • Наждачку.

Чтобы сделать заточку качественнее, можно подготовить дополнительные инструменты:

  • Транспортир.
  • Плоскогубцы.
  • Устройство, позволяющее крепить пилу под требуемым углом.
  • Слесарный молоток.

Разводка

Прежде чем возвращать остроту пиле, нужно настроить зубья, то есть развести их. Разводка — это установка режущих зубцов под определённым углом относительно полотна и друг друга. Если посмотреть на разведённую пилу, видно, что они, чередуясь, отклоняются вправо и влево от самой пластины полотна. Такая конфигурация даёт ножовке свободу в глубоком пропиле. Она не застревает, потому что не касается стенок всей плоскостью.

Чтобы «на глаз» выставить верный угол каждому зубцу, нужен солидный опыт, который есть не у каждого плотника. Он приходит после многих десятков заточенных пил. Для менее опытных плотников есть инструмент, именуемый разводкой. Наиболее примитивный его вариант — плоская стальная пластина с прорезью. В эту щель с минимальным зазором, в натяжку, вставляется ножовка.

Процесс разводки выглядит так:

  1. Закрепить ножовку в тисках так. Нужно добиться, чтобы зубцы на 2 см выступали над губками.
  2. Зубцы зажимаются в пазу, после чего отгибаются в середине.
  3. Сперва нужно отогнуть в одну сторону все чётные зубцы, потом в противоположном направлении отогнуть нечётные.
  4. В конце можно развести губки тисков по рассчитанной ширине разводки и попытаться провести пилу между ними.
  5. Чрезмерно отогнутый зубец заденет за тиски. Плоскогубцами отогните его чуть сильнее.

Подгонка зубьев по высоте

Все режущие выступы должны быть одинакового размера, чтобы производительность пиления не ухудшалась. Более длинные зубья испытывают большие нагрузки и быстрее стираются, в то время как короткие даже не касаются древесины.

Протяжка полотна становится дёрганой, неравномерной, тратится больше сил. Ухудшается точность разреза, поверхность среза становится более шероховатой.

Подгонка осуществляется до начала заточки. Убедиться, что ни один из зубцов не выступает, можно так: прижмите полотно к листу бумаги, положенному на стол.

Читайте также  Как починить выжигатель по дереву?

Вершины зубцов отпечатается на листе, и по пробелам в этом узоре можно будет отрегулировать их высоту. Чтобы сделать это, в слесарных тисках зажмите пилу и напильником сточите слишком длинные зубцы.

Непосредственно заточка

Для возвращения зубьям былой остроты не подойдёт брусок, которым точат кухонные ножи. Нужен особый инструмент: напильник с треугольным сечением или надфиль. Очень хорошо, если есть несколько напильников с разным сечением и шагом насечки: это позволит идеально обработать каждый зубец.

Этапы заточки:

  1. Одной рукой возьмите напильник за рукоять, а другую положите на конец инструмента.
  2. Определитесь с углом заточки. Обычно он равен 15-30 °. Определить его можно на глаз, транспортиром или воспользоваться нехитрой техникой. Придайте деревянному бруску форму равнобедренного треугольника с углами 90, 60 и 30 градусов, потом пользуйтесь им как мерилом.
  3. Наточите левые режущие грани чётных (дальних от вас) зубьев. На каждый требуется отводить равное количество проводок напильника, чтобы снять одинаковое количество стружки. Давление на инструмент должно быть одинаковой силы.
  4. Поверните ножовку другой стороной, после чего снова заострите левые кромки чётных зубцов.
  5. Заострите вершины зубьев.
  6. Не забывайте с помощью бруска контролировать угол заточки.

Процесс кажется очень простым, хоть и монотонным, но есть ряд нюансов:

  • Закреплять пилу в тисках нужно очень плотно в целях безопасности. Не стоит бояться повредить металл полотна сильным сжатием.
  • Рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы было проще определять углы и остроту.
  • Металл снимается, только когда напильник двигается по направлению от плотника.
  • Чем сильнее затуплена пила, тем крупнее могут быть насечки на напильнике, но для доводки зубьев всегда нужно брать напильник с маленькими насечками.
  • Фиксируя инструмент в тисках просовывайте его между губками максимально глубоко. Для предотвращения раскачки ножовки наружу должны оставаться только зубья.
  • В процессе работы на затачиваемых гранях неизбежно будут заусеницы. Чтобы их убрать, достаточно провести по металлу мелкозернистым абразивом (наждачной бумагой).
  • Для проверки качества нужно внимательно рассмотреть зубья на свету. Они должны блестеть.

Улучшения качества заточки

Выше был рассмотрен классический вариант, которым может воспользоваться кто угодно. Есть способ сделать процесс заточки эффективнее и легче.

При использовании многокоординатных тисков с поворачивающейся станиной можно зафиксировать полотно так, что двигать напильник придётся только в горизонтальной плоскости.

Заключение

Различные методы заточки я проверял на своём опыте. В гараже была старая ножовка по дереву, которую не точили, наверное, лет двадцать. Она послужила мне полигоном для экспериментирования. Не скажу, что пила стала как новая, но работать на даче ей можно без проблем.

В самостоятельном заострении пил нет ничего сложного, нужно только, чтобы привыкли руки. Меня когда-то научил заострять пилы отец, но он делал всё по-простому, не фиксируя полотно в тисках. Это неправильный подход. Всегда нужно зажимать пилу в тисках. Во-первых, так безопаснее, во вторых, проще.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-инструкция: как быстро и просто наточить ножовку напильником

Как наточить ножовку по дереву в домашних условиях — пошаговая инструкция

Ножовка по дереву — инструмент, который есть у каждого хозяина. Однако со временем пила теряет свою остроту, что сказывается на ее производительности и качестве реза. Наточить ножовку по дереву в домашних условиях достаточно просто,без больших усилий.

Инструкция: как самостоятельно выполнить заточку ножовки

Перед проведением процесса необходимо знать, что ножовки по дереву из каленой стали заточить нельзя. Отличить материал можно по черному цвету с характерным синим отливом.

Важно помнить, что перед заточкой зубцы необходимо развести.

Чтобы заточить ножовку по дереву своими руками, нужно определиться с необходимым инструментом. В качестве устройства для заточки чаще всего используют напильники, реже — болгарку.

Процесс восстановления остроты режущей кромки зависит от вида ножовки. Обработка поперечной пилы проводится следующим образом:

  1. Полотно зажимается в тисках под углом 45° по отношению к столу.
  2. Проводится заточка левой кромки четных резцов.
  3. Лезвие переворачивается.
  4. Затачивается левая кромка четных зубцов.
  5. Формируются острые режущие грани и острые вершины резцов.

Для обработки используется напильник треугольной формы с мелкой насечкой.

1 — разводка; 2 — стамеска; 3 — полотно пилы; 4 — бруски; 5 — клин; 6 — опора; 7 — трехгранный напильник; 8 — угольник

Чтобы наточить универсальную или продольную пилу, полотно необходимо закрепить в тисках под углом 90°. Для обработки следует воспользоваться ромбическим напильником. Инструмент держат в руках параллельно рабочему столу. В остальном процесс обработки режущей кромки аналогичен заточке ножовки для поперечного распила.

После обработки всех зубьев на гранях могут оставаться заусенцы, размер которых зависит от толщины полотна пила. Их устраняют с помощью мелкого напильника (с «бархатной» насечкой), либо абразивного бруска малой зернистости.

Качество заточки можно определить 2 способами. При проверке на ощупь должна чувствоваться острота зубьев, отсутствие заусенцев. Либо проверяют режущие грани по цвету: при освещении на них не должно быть бликов.

Дополнительно проводится пробный распил: во время обработки ножовка должна идти ровно, без увода в сторону; поверхность реза должна быть гладкой, без рваных волокон древесины.

Заточить пилу можно с помощью болгарки. Для этого электроинструмент крепится к рабочему столу. Пилу перемещают по направляющим вручную таким образом, чтобы каждый резец подавался к наждачному диску в одной и той же плоскости. При этом необходимо установить ограничитель глубины заточки, что позволяет сохранить одинаковую высоту резцов. Сначала проводится обработка граней нечетного ряда зубцов, затем — четного. После обработки также требуется удаление заусенцев надфилем или оселком.

Как выполняется разводка пилы, и что это такое

Разводка пилы представляет собой отгибание зубьев в разные стороны на заданную величину. Делается это для того, чтобы пила не заклинивала в материале в процессе обработки, шла легко и без усилий. Чем больше отгиб зубьев, тем меньше риск застревания полотна в древесине. Однако и слишком широкая разводка негативно скажется на процессе распила. Максимальная величина не должна превышать 2 мм.

Если производится распил сухого материала, то ширина разводки должна быть 0,3-0,5 мм, если обрабатывается сырая древесина, то отгиб должен быть 0,5-1,0 мм.

Для выполнения разводки можно использовать специальные клещи. На них устанавливается необходимая величина отгиба, после чего проводится настройка инструмента. Процесс проводится быстро и качественно, однако клещи стоят недешево. Поэтому многие используют разводные пластины, имеющие упор и ручную настройку.

Перед отгибанием пилу необходимо надежно закрепить в тисках. Зубья обрабатываются через один: сначала одна сторона, потом другая. При этом отгиб необходимо производить с середины резца, а не с основания. В противном случае он может сломаться.

Общие требования к заточке

К ручной заточке зубьев ножовки по дереву предъявляют следующие требования:

  • для работы необходимо использовать качественные напильники (надфили);
  • напильники должны применяться только для обработки пилы;
  • на каждый зуб должно приходиться равное количество проходов вне зависимости от формы зуба;
  • запрещено менять угол наклона напильника и вращать его в процессе заточки;
  • напильник необходимо двигать только в одну сторону, от себя;
  • грань зуба должна быть матовой, при наличии глянца необходимо повторить заточку;
  • при работе полотно необходимо надежно фиксировать в тисках, при этом зубцы должны немного выступать и располагаться на одинаковой высоте;
  • рабочее место должно быть хорошо освещено.

Что учитывать: советы профессионалов

  1. Многие мастера при покупке новой пилы делают шаблон на картоне, что помогает потом качественно и правильно наточить ножовку.
  2. При заточке напильник должен плотно цеплять металл и снимать стружку. Если он проскальзывает, то инструмент не подходит и его необходимо сменить на другой.
  3. Не следует выполнять разводку плоскогубцами, т.к. инструмент на обеспечит ровный угол наклона.
  4. Чтобы ножовка не потеряла быстро остроты, необходимо правильно ее хранить. Пилу вешают на стену на крючок, при транспортировке укладывают в чехол.

Зачем затачивать полотно на ручной ножовке, и когда это нужно делать?

Ножовка в процессе эксплуатации подвергается различным нагрузкам, в результате чего зубья притупляются. Кроме того, они меняют свое положение. Все это приводит к тому, что:

  • снижается эффективность использования инструмента;
  • требуется затрачивать больше времени и сил на процесс распиловки;
  • ухудшается точность и качество реза (образуются зазубрины);
  • появляется опасность использования тупого инструмента.

Пилу с затупившимися зубьями необходимо точить. Определить, что пришло время обработать инструмент, можно по следующим факторам:

  1. ножовка при работе издает характерный звук (при постоянной эксплуатации легко определить его изменение);
  2. кончики зубцов закруглились;
  3. инструмент потерял прежнюю эффективность и качество распила.

При возникновении данных ситуаций необходима заточка инструмента.